bonjours a tous,
quelqu'un aurait il, les plans et cottes de perçage des trous pour le traitement corps creux pour toute la caisse, et les ouvrants (j en ai récupéré une 5 page sur le forum, mais de très mauvaise définition (une foie imprimées)
merci de vos conseil

et voila

La logique est de traiter toutes les parties "inaccessibles" :
- doublage du capot et du hayon sur tout le pourtour y compris la partie sous charnières
- les doubles longerons AV et sous la caisse
- la traverse sous caisse dans l'axe des articulations des bras de suspension AR latéraux
- le doublage inférieur de la base de la jupe AR
- l'intérieur des bas de caisse
- le bas de portes
- les passages de roues AR, en avant et en arrière des roues
- les montants de pare-brise
- le rebord intérieur du pavillon
- les montants encadrant les vitres AR et le doublage sous l'AR du pavillon
- les extrémités du bac de baie de pare brise
Mes constatations :
Il existe des trous dans les longerons sous la caisse et au plancher dans l'habitacle, une dizaine d'accès rendu étanches par une plaquette de tole jointée au mastic
- le long des bas de caisse dans l'habitacle.
Pour le reste, il faut arroser partout ou il y des passages en utilisant un tuyau plastique de bonne longueur, 1 m minimum pour les longerons.
Pour les portes, le démontage des panneaux intérieurs est indispensable. Il faut oter les 2 pièces en cellulaire protégeant les évacuations d'eau à la base de chaque porte. Ne les remettre que quand le produit ne coulera plus, et avant remontage des panneaux.
Pour les rebords de pavillon et des montants de par-brise, le démontage du ciel de toit est impératif. Attention opération à risques pour la sauvegarde du ciel de toit !
Pour les passages de roues AR, faut dégarnir à l'intérieur AR et dans le coffre.
Il y a une présentation dans le Manuel Carrosserie MR 186 pages N8 à N13 qui demande le percage de trous que je vous déconseille. Mieux vaut dégarnir pour accéder car trouver des bouche-trous n'est pas facile pour tous. De plus, des accès, il y en a en nombre suffisants. Le tout est de les dénicher ...
Dans tous les cas, si vous n'avez jamais pratiqué, faites-vous assister par une personne sérieuse connaissant cela.
Le produit utilisé doit couler pendant 1 ou 2 journée par les passages d'évacuation d'eau des bas de caisse, des ailes AR et des portes, si le travail a été fait efficacement. C'est moins sensible pour les longerons.
Vérifiez que ces trous d'évacuation ne soient pas obturés après séchage complet.
Je conseille de na pas rouler avec l'auto après traitement pendant 1 mois, temps du séchage complet.
Sur ma 17, j'ai effectué le traitement 2 fois à 2 mois d'intervalle avant jointage des toles et étanchéité de la carrosserie et avant passage en peinture.

je vous remercie, cristophedu81 et michel, pour vos conseil qui vont bien nous aider surtout mon père, c est lui qui va faire le traitement une fois la voiture rentrée de la peinture.
je montre colis reçu ce matin j espère que c est de la bonne came.

Il n'aurais pas mieux valut le faire avant la peinture ? Comme ça tu peints les bouchons en même temps .
Pour boucher les trous tu peux utiliser des bouchons plastique de meubles de cuisine de diamètre 8 .

Effectivement, il faut faire le traitement corps creux après avoir appretté et avant la peinture.
On ajoute aussi les bouche-trous comme dit Jean Marc et on effectue le jointage des toles au mastic à carrosserie.
Il est aussi préférable de repasser de l'appret sur les jointages toles avant de peindre pour avoir un fond uniforme.
Attendre le séchage complet du corps creux avant de songer à la suite.
Ce n'est qu'après qu'on passe à la peinture. Enfin, c'est mieux.

une telle documentation nous prouve bien que le constructeur était pertinemment conscient de la piètre qualité de ces pièces de carrosserie; on pratiquait ces opérations avant la la livraison; quand on voit la quantité de le mode de conditionnement cela laisse rêveur.....