- michel bizet a écrit:
- dissette a écrit:
- je n'en n'ai aucune idée. je l'ai donné a resurfacée, je me souviens plus combien il a enlevé. le joint de culasse vient de mecaparts
Dommage de ne pas savoir ...
Il y a un point important sur ce type de culasse : ne pas usiner jusqu'à supprimer la ligne courbe limite de matière de fonderie du dome de combustion.
Sinon, avec un joint de culasse "standard", les piston tappent dans les soupapes ...
Cet usinage maxi est inférieur à 4/10ème de mm sur une culasse jamais retouchée !
Bonjour,
Contrairement à ce qu’il a été indiqué avant, les soupapes ne touchent pas les pistons si la culasse est en dessous de la cote mini, il y a plus de 2 millimètres de garde entre les pistons et les soupapes.
Les soupapes touchent les pistons seulement si le calage de l’arbre à cames est mal fait (erreur lors de la mise en place de la chaine de distribution).
Sur un moteur de série, avec un décalage d’une dent, le moteur fonctionne sans que les pistons touchent les soupapes, il n’est pas puissant c’est tout, un de mes amis a déjà fait cette erreur. Pour que cela touche il faut se tromper de plus d’une dent…
Une remarque très importante, la cote minimum pour la culasse c'est
93.20mm soit 3/10e de rectification maximum.
En dessous de 93.20mm les pistons touchent à la culasse au niveau de la chasse et là on peut réduire le jeu aux soupapes c'est sans effet.
Concernant l'épaisseur du joint de culasse, celui d'origine (contenant de l'amiante) faisait 1.60mm non serré et 1.45mm serré au niveau du sertissage.
Aujourd’hui, ils font 1.50 mm car soit disant ils se compriment moins !
Personnellement je n'en ai jamais démonté donc je ne connais pas l'épaisseur après serrage.
Je me refuse de les utilisés parce que les trous sont mal positionnés, ils ne vont pas du tout car les sertissages dépassent dans les chambres de combustion (là aussi ça peut faire du bruit quand le piston touche le sertissage).
Pour t'aider :
- Mesure la hauteur de la culasse avec un pied à coulisse numérique (ça coute 7.5€ chez bricoman ou brico dépot) et c'est largement assez précis.
- Mesure l'épaisseur du joint de culasse, que tu démontes, au niveau du sertissage et en périphérie (à un endroit où il ne manque pas de matière).
- Fait des photos des pistons au PMH (attention de ne pas décoller les chemises).
- Fait des photos de la culasse sans le joint avec des détails sur les chasses.
- Avant de remonter regarde bien la position du joint et des chemises, contrôle que les sertissages ne dépassent pas.
- Regarde aussi la position du pignon d’allumeur, il y a beaucoup qui sont mal monté et après les fils de bougies ne sont plus dans l’ordre...
Bon courage.
JPG.
PS : Pour ton problème de démarrage à froid, tu dois avoir ton injecteur de départ à froid qui est coincé ou le thermo contact temporisé qui est HS.
Pour contrôler le thermo contact temporisé, tu branche un voltmètre à la place de l’injecteur de départ, tu mets un coup de démarreur tu dois lire entre 11 et 13V. S’il n’y a pas de tension il faut contrôler le thermo contact avec un Ohmmètre après l’avoir déconnecté du faisceau électrique, il faut faire les mesures suivantes :
- Entre la masse et la borne du fil N°36 (c’est le contact qui pilote l’injecteur pendant de démarrage), tu dois trouver 0 Ohms moteur froid, si c’est infini et que le moteur est froid, la sonde est HS, sur un moteur tiède à plus de 20°C le contact est ouvert (infini) pour ne pas trop enrichir au démarrage donc le test ne peut être fait en été quant il fait 30°C à l’ombre…
- Entre la masse et la borne du fil N°37 (c’est l’arrivée +12V du solénoïde du démarreur venant du connecteur 109 sur le schéma page C-5 de l’injection cela sert pour la fonction temporisateur de la sonde), tu dois trouver une résistance non nul et pas infini (la valeur n’est pas indiquée sur le MR) mais personnellement sur ma voiture, c’est HS et ça ne gène pas, il faut simplement être prudent si le moteur ne part pas après 3 coups de démarreur car on peut noyer les bougies à cause de l’excès d’essence.
Attention, lors du branchement de cette sonde, il faut être vigilant au sens du connecteur car il est possible de le monter à l’envers et là, on le détruit au premier coup de démarreur car on envoi du 12V sur un contact à la masse…
Si le thermo contact est OK, il faut contrôler coté injecteur de départ à froid (il se trouve à l’extrémité droite de la volute d’admission repère 101) :
Le plus simple, tu le déposes et tu le fait réviser chez un spécialiste de l'injection qui le nettoiera.
Il y a une autre solution suivant ton niveau en mécanique :
Attention c'est dangereux si on fume en même temps ou en présence d’étincelles à cause des vapeurs d'essence.Tu déposes l’injecteur de la volute d'admission (la partie hydraulique restant branchée) et tu mets le nez de l’injecteur dans un récipient transparent résistant à l’essence.
Moteur froid, tu mets 2 coups de démarreur pour faire monter la pression d'essence et constater l'absence d'essence (injecteur bloqué fermé).
Tu le déconnecte électriquement, tu prends 2 fils un au + l'autre à la masse et tu l'alimente en 12V pendant 10 seconde et le tapotant légèrement, il devrait se débloquer, laissant passer un jet d'essence.
Tu reconnectes le faisceau et tu essai avec le démarreur, il doit y avoir un jet d’essence pendant que le démarreur tourne.
L’injecteur est débloqué, il ne reste plus qu’à le remonter et la voiture va démarrer parfaitement.
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